Etter torsdagens session i Hvervenbukta har det dukket opp noen spørsmål om timing.
Jeg skal her forsøke med en enkel forklaring ,,,,,
(turbogutta har sikker en annen mening, men dette gjelder for "normale" biler).
Tenning generelt:
Bilens hjerne (ECU) måler til enhver tid hvilken posisjon kamakslingene har (de to på toppen som styrer ventilene).
Dette vil også fortelle ECU-en hvor stemplene befinner seg (hvis registerreima er montert riktig)
Figuren her viser hvordan delene i en motor med doble kamaksler beveger seg (sett bakfra)
På MX5/Miata 1.6l og 1.8 l er tenningen justert til 10 grader BTDC (Before Top Dead Center).
Det betyr at ved tomgang (850 +-50 RPM) så gir ECU beskjed om å fyre av tenpluggen på sylinderen 10 grader FØR stempelet når topp-posisjon.
Grunnen til at tenn-pulsen kommer FØR, er at "ting tar tid".
Først skal tenningssystemet gi tenn-pulsen til coilen som lager høyspenning til tennpluggen, så skal bensingassen rekke å tenne ....
... og DA har allerede stempelet rukket å passere toppen, og kommet ca. 15 grader ETTER topp-posisjon (15 grader ATDC).
Det betyr at stempelet mottar gasseksplosjonen når den er på vei nedover (og det er bra).
Denne figuren (ikke Mazda motor) viser noen av vinklene og tidene vi snakker om (denne gang er motoren sett forfra).
Grunnen til at MX5/Miata 1.6l og 1.8 l er justert til 10 grader BTDC er at man ønsker at bilen skal være kjørbar under de fleste forhold/land/klima.
Bilen vil tåle å bli kjørt på 87 amerikanske oktan noe som tilsvarer ca 91 oktan her hjemme hos oss.
Men, de færreste av oss kjører 91 oktan i ørkenvarme.
Derfor liker noen av oss å justere litt.
Hvorfor gjør vi det, og hvordan:
Jeg velger å bruke 16 grader BTDC, og har god erfaring med det kombinert med 95 oktan (blyfri selvfølgelig) på biler uten kompressor eller turbo.
Det som da skjer er at bilen tenner 6 grader tidligere.
Det betyr at antenningen av bensindampen (flammefronten) kommer ca. 9 grader etter topp-posisjon (9 grader ATDC).
I teorien (og praksis?) fører dette til at momentkurven bli forflyttet slik at maks moment kommer noe tidligere (og slutter tidligere).
Målinger har vist at 1 grad foskyving av tenning tilsvarer 100 RPM forflytting av momentkurven.
Så en justering av tenning fra 10 til 16 BTDC, vil bety at momentkurven "flytter seg" 600 RPM (momentet kommer tidligere).
Bilen vil føles kvikkere ut ved lavere turtall.
Som nevnt tar det en hvis tid fra ECU-en sender tenn-signal, til flammefronten oppstår i sylinderen (4.7 ms).
Ved forskjellig turtall vil stempelet/veiva ha beveget seg forskjellige distanser i løpet av denne tiden.
Dette må ECU-en kompensere for ved å tenne tidligere ved høyere turtall.
Dette er tabellen som standard ECU i 1.6l NA bruker (1.8l tabellen er svært lik):
RPM 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
BTDC 10gr 10gr 12gr 17gr 22gr 24gr 28gr 28gr 31gr 34gr 36gr 36gr 36gr 36gr
Når vi justerer tenninga, flytter vi (lurer vi) ECU-en slik at hele tabellen bli flyttet f.eks. 6 grader.
Hvis vi flytter for mye og/eller kjører med lavere oktan (som brenner kortere tid og tenner fortere), så vil vi kunne få problemer.
Tenk at eksplosjonen (flemmefronte) skjer når stempelet er før (eller på) toppen, før det har begynt å bevege seg nedover.
Det blir som å hoppe ned fra en stein med stive ben, det gjør vondt.
Da får motoren en unødvendig belastning, og kan skades.
Tenninga justeres ved å "lure" ECU-en til å tro at kamakselen har kommet lenger på runden sin enn den har i virkeligheten.
Det gjør vi enkelt ved å løsne på kamakselsensoren og vri den litte grann.
Vi bruker en tenningspistol som fyrer av et blits-lys hver gang tennplugg (nr. 1) får en gnist.
Når vi så retter blits-lyset på remhjulet på veivakslinga, så kan vi se hvor Top Dead Center merket (TDC for sylinder 1) er i forhold til skalaen som er på frontdekselet på motoren.
Skalaen går fra 0 (T) via 10, til 16.
Det finnes diverse gode bruksanvisninger (med video) for tenningsjustering på nettet.
Optimal tenning er en kombinasjon av kompresjon, tenningstidspunkt, drivstoff (oktan), luft-temperatur, lufttrykk, tennplugger og bensin/luft blanding.
Så det er mange faktorer å ta hensyn til.
Jeg tar ingen ansvar for sammenbrudd, eksplosjoner, tenningsbank eller andre havarier som følge av torsdagens ville skruing og denne kjappe bruksanvisningen.
Så er det sagt ....
P.S. De som har moderne biler som f.eks. NB, kan ikke uten videre justere fortenning.
Det er nemlig ikke noen kamaksel-sensor å vri på ...
Erik
