Norsk MX-5 Miata Klubb

Tja... Mulig du har rett der Erik. Mine hjulbuer er ihverfall plettfrie både på utsiden og på undersiden.
Kanskje det skjuler seg noe på baksiden som finner veien frem i løpet av tida, men det tar jeg når den tid kommer.
Synes det virker drastisk å begynne å kutte i bilen når det ikke er synlig rust.

Når jeg en gang flytter ut av Oslogryta og alle iddiotene som herper og ødelegger, skal bilen strippes og hjulbuer kanskje byttes før ny lakk.

Oskar (optimist)

miatajon wrote:Tenker det blir godt å få det gjort ja..
Sliter med en dårlig bakre kanal/hjulbue på venstresiden jeg også!
Har du kjøpt ferdige karosserideler, eller får du de laget?

Kanalplater kjøpte jeg av autolink i UK.
Sparer sveisern for en del arbeid, og så er jeg sikker på at dreneringdkanalen blir bra:-)

Rustsveising

Da har jeg endelig fått utbedret noen rustskader på bilen. Den mest bekymringsfulle delen av dette var ikke kanalene, men snarere en av de langsgående bjelkene under bilen.
I et område der bjelken er skjøtet fant jeg for en tid tilbake litt bobler i tectylen. Etter litt pilling med en skrutrekker fant jeg rust, og under rusten fant jeg et hull!!
Ikke gøy.
Jeg har hatt bilen inne hos en gammel rallysjåfør som har sveiset biler siden Gerhardsen var statsminister. Hullet viste seg å skyldes en gammel deformasjon i bjelka. Antakeligvis har bilen subbet nedi et eller annet, som har gitt bjelka en bulk. Om det er jeg som har påført denne skaden vet jeg ikke. Det som likevel er merkelig, var at bulken var "sparklet" igjen med noe gummi aktige greier, og det var tectyl over.
Jeg tectylbehandlet bilen i 2004. Om det er tectylgutta som har brukt denne gummimassen, eller om det er forrige eier som har gjort det (før 2001) vet jeg heller ikke.
Uansett.... Under tectylen, under gummigørra, skjulte det seg enda mere rust.
Den råtne delen ble skjært vekk, bulken rettet ut, rusten slipt vekk og nytt metall ble sveiset over. Han gikk over de andre skjøtene i bjelkene og konstaterte at disse var bra, men at jeg på sikt burde fjærne tectylen og kontrollere disse områdene.





Neste punkt på lista var de velkjente kanalene.
Høyre side så ganske bra ut, men venstre side så slik ut :



Jeg har lest mye om dette problemet og ofte skjuler det seg dramatiske skader bak et slikt ytre. Ofte også rust oppover på innsiden av de bakre hjulbuene.
Da jeg ikke har antydning til rust på hjulbuene valgte jeg å gjøre inngrepet så lite som mulig.
Det viste seg og å være en god avgjørelse, for rustangrepet på innsiden viste seg å kun være overflaterust. Ingen gjennomrusting. Om det skjuler seg noe lengre opp vet jeg jo ikke, men når det området som faktisk var angrepet så slik ut på innsiden, føler jeg dette gir en indikasjon på at ting står bra til. Jeg fikk ihvertfall høre at dette var en 89-modell i svært god stand



Slik ble det seende ut til slutt. Da mangler bare noen dagers tørking, maskering og svart matt lakk.

Ser ut som du har sluppet lett fra det
Veldig lurt å ta disse tingene før det får utvikle seg videre.

Lykke til med de neste 25 år !

Erik

Så jo bra ut det Heldig at det ikke var mer.

Pass på å rustbeskytte godt nå hvis ikke rallysjåføren har gjort det allerede så du unngår at det ruster igjen når vannet kommer utenfor drensrøret før eller senere. Selv om dreneringshullene er åpne blir det sikkert fuktig der inne.

mojo-91 wrote: Jeg har hatt bilen inne hos en gammel rallysjåfør som har sveiset biler siden Gerhardsen var statsminister.

Dersom du er fornøyd, ser jeg ikke noe i veien for å oppgi navn og firmanavn.

Stalfa wrote:

mojo-91 wrote: Jeg har hatt bilen inne hos en gammel rallysjåfør som har sveiset biler siden Gerhardsen var statsminister.

Dersom du er fornøyd, ser jeg ikke noe i veien for å oppgi navn og firmanavn.

Det gjør jeg

Oljelekkasje + +

Dette var ikke noe kjekt.
Ser ut til å komme fra pakningen rundt veiva, men det vet jeg ikke før jeg har åpnet opp mer.
Kan og se ut til at lock-tite-fixen jeg gjorde i sommer (med JB-Weld) kan ha gitt seg. Det sies at olje og locktite reagerer kjemisk og kan føre til at locktiten mister bindeevnen sin.
Ihvertfall ender TDC-merket i drevet noen grader feil hver gang jeg har peilet med oljepinnen i sylinder-no1.
Før demontering viste samme teste 2 grader off TDC...
Jeg får ta av registerreima og sjekke nøyere tingenes tilstand...

Kjedelig!

Vi får vel satse på at ny pakning og loctite-fix gjør at du kan bruke bilen ut sesongen i det minste. Så at Stian tipset om 323 blokk, det var jo ikke dumt! Det ser jo ut som det er mye lettere (/billigere) å få tak i det enn en mx5 motor. Når du først har en motor ute av bilen er jo like greit å gå over den å sjekke at den er i god stand. Dette ordner du nok

Jeg har loctite 606, 243, drev og kile liggende.

Nå har jeg skrudd opp. Dette er litt pinlig, men det kan se ut til at lekkasjen kommer fra toppdekselet. Kamaksel-pakningene er nye og jeg kan ikke se at de lekker, men det er i området rundt disse det lekker, ned på vannpumpa og videre. Jeg har forsøkt få løs veivbolten, men den sitter som bettong!! Ikke sjans i havet å få den løs.
Jeg forstår ikke dette, for TDC-merket på reg-drevet viser fortsatt noen grader off, når oljepinna i sylinder-no1 er på topp.
Merkelige greier.
Gøy å skru, da

Sikker på at du gjorde alt riktig når du satt på reg.reima?
Tenker spesielt på dette:
"Turn the crankshaft 1 5/6 turns clockwise
And align the timing belt pulley with the tension set mark.
Tension the belt
Loosen the tensioner bolt to apply tension to the belt. Tighten the tensioner bolt to 37-52 Newton Meters.
Turn the crankshaft 2 1/6 turns clockwise
Verify the timing marks are still correctly aligned.
Check belt deflection
Apply about 22 pounds of pressure to the center of the belt between the camshaft pulleys. The deflection should be 9-11.5mm. If not, repeat from the tension setting. "

Har lest at folk som ikke roterer 1 5/6 når de setter spenn på reima, ofte opplever at drevet ikke står riktig etter noen omdreininger.

helly wrote:Sikker på at du gjorde alt riktig når du satt på reg.reima?
Tenker spesielt på dette:
"Turn the crankshaft 1 5/6 turns clockwise
And align the timing belt pulley with the tension set mark.
Tension the belt
Loosen the tensioner bolt to apply tension to the belt. Tighten the tensioner bolt to 37-52 Newton Meters.
Turn the crankshaft 2 1/6 turns clockwise
Verify the timing marks are still correctly aligned.
Check belt deflection
Apply about 22 pounds of pressure to the center of the belt between the camshaft pulleys. The deflection should be 9-11.5mm. If not, repeat from the tension setting. "

Har lest at folk som ikke roterer 1 5/6 når de setter spenn på reima, ofte opplever at drevet ikke står riktig etter noen omdreininger.

Det er mulig du har rett. Men jeg har sjekket TDC uten registerreima montert. Hvis drevet sitter riktig på veiva, skal TDC- merket være sentrert mot referansepunktet på blokka, når stempelet er på topp.

Dette bildet viser jo at det ikke er olje rundt register-drevet, men at olja kommer ovenfra.



Det helly skriver om montering av registerreim vil ikke påvirke evt. feil med TDC-testen.

Når du utfører TDC-testen er det ganske vrient å finne nøyaktig topp vha peilepinne.

Tipper at alt er i orden.
(Beklager )

Erik

Ja, det er ingen tvil om hvor olja kommer i fra. På baksiden av den svarte plata, bak kam-drevene ser man tydelig hvor oljen har beveget seg.
hm..mye demontering for noe så enkelt.
Men nå får jeg ihvertfall muligheten til å gjøre det rent, og så har jeg fått konstatert at det ikke var pakningen rundt veiva som lakk, og så har jeg fått det på det rene at bolten i veiva sitter som FY!

Hvorfor TDC ikke blir riktig forstår jeg ikke. Jeg husker tydelig at jeg sjekket dette da jeg gjorde locktite-fixen sist gang. Da linet merkene seg fint opp mot hverandre.
Kan kilen ha løsnet og medført at registerdrevet ha rotert litt,... uten at bolten på forhånd har gitt slipp?
Har vanskelig for å tro det. Særlig med tanke på alt det flytende metallet som ble brukt...

mojo-91 wrote:Hvorfor TDC ikke blir riktig forstår jeg ikke.

Det er vanskelig å finne TDC nøyaktig ved å stikke noe ned i tennplugghullet for å se når stempelet er på topp.
Når stempelet er på topp kan veiva rotere ganske mange grader uten at stempelet beveger seg, derfor blir dette en veldig omtrentlig metode. Du kan ha flaks å treffe, du kan ha uflaks og bomme med 5 grader.

En måte å finne det nøyaktig er å bygge om en tennplugg med en bolt i midten så den stikker lenger ned.
Så drar du veiva rundt til stempelet butter i denne bolten. Sett et merke der.
Da så veiva motsatt vei til den butter igjen. Sett et nytt merke der.
TDC blir da nøyaktig midt mellom disse to merkene. Google TDC piston stop så finner du mer info.