Norsk MX-5 Miata Klubb

100% økning! Innafor det altso

Ser eg har gløymt å nevne bremseslipinga. Nevnet tidligare svak bremse pga koking av klossa og skive, så gjekk naturligvis laus på bremseskivene med vinkelslipar. Bakskivene har eg kunn fått tatt utsida på, mens framme klarte eg både inne og utsida ved å bende vekk bremseskioldet.
Merka det sat litt langt inne å demontere spacer, kaliper og klossa, så då tok eg det eg rakk uten demonterig.

Hadde ei lita arbeidsullykke også, då eg brukar ein gammal 4" vinkelslipar. Brytaren har ein tendens til å vær lett å skru på, men vanskli å skru av. I tilleg har eg demontert skjoldet også, for skjold er for feigingar. Klarte sjølvsagt å gleppe sliparen når eg med eit uhell skrudde den på. Mi SPLITTER NYE LEDLENSER HAUDLYKT som låg like ved vikla seg inn i sliparen og vart G-kraft demontert mot henda mine når eg febrilsk prøvde å fange vinkelsliparen. Eit par sekund seinare tok eg ut kontakta. RIP LEDLENSER

Pussa godt og vaska med bremserens, og no er bremsene nesten like god som før. Dvs, høgre framhjul låser først ved hard oppbremsing. Trur eg ska prøve å flushe bremseveska, for har ein mistanke om at den kokte litt.

EDIT: har fønne radiator vifte problemet mitt, som eg tidligare trudde eg hadde fiksa. Vifta startar, men kun ifrå enkelte posisjonar. Så om eg treng kjøling, så må eg berre gå fram og gi den eit lite skubb, då går ho fint.

Dette er vel ei unnskyldning for å oppgradere til aluminiums radiator? Nokon som har trua på dette?
https://www.ebay.com/itm/90-97-Mazda-Mi ... SwQfRcRjw-

Sunnmøring wrote: 31 Mar 2019, 15:48 Dette er vel ei unnskyldning for å oppgradere til aluminiums radiator? Nokon som har trua på dette?
https://www.ebay.com/itm/90-97-Mazda-Mi ... SwQfRcRjw-

Jeg er skeptisk til tilfeldige selgere på e-bay.
Jeg ville heller ha gått for denne http://fast5.co.uk/index.php?route=prod ... duct_id=64
Han har solgt mange og folk er fornøyd med radiatorene. Den er litt dyrere, men fortsatt rimelig.

Så finner du en Spal vifte også et custom feste eller lage feste selv.

Noen alternativer som du sikkert er kjent med

Good-win racing pusher denne, RB Europe selger den.
https://www.racingbeateurope.com/mazda- ... 3321-p.asp

IL sin radiatorer er greit priset. Jeg ville ha valgt 42mm core. 50mm ser jeg ikke har så gjennomtenkt passform. Flere som må 'justere' ting for å få plass.
https://www.mx5parts.co.uk/radiator-alu ... -2424.html

Det er vemodig at jeg ikke gidder å sjekke FM sine sider lengre. :p

Stalfa wrote: 03 Apr 2019, 07:16

Sunnmøring wrote: 31 Mar 2019, 15:48 Dette er vel ei unnskyldning for å oppgradere til aluminiums radiator? Nokon som har trua på dette?
https://www.ebay.com/itm/90-97-Mazda-Mi ... SwQfRcRjw-

Jeg er skeptisk til tilfeldige selgere på e-bay.
Jeg ville heller ha gått for denne http://fast5.co.uk/index.php?route=prod ... duct_id=64
Han har solgt mange og folk er fornøyd med radiatorene. Den er litt dyrere, men fortsatt rimelig.

Så finner du en Spal vifte også et custom feste eller lage feste selv.

Noen alternativer som du sikkert er kjent med

Good-win racing pusher denne, RB Europe selger den.
https://www.racingbeateurope.com/mazda- ... 3321-p.asp

IL sin radiatorer er greit priset. Jeg ville ha valgt 42mm core. 50mm ser jeg ikke har så gjennomtenkt passform. Flere som må 'justere' ting for å få plass.
https://www.mx5parts.co.uk/radiator-alu ... -2424.html

Det er vemodig at jeg ikke gidder å sjekke FM sine sider lengre. :p

Takk for råd!

Ved nermare undersøkelse så ser det ut som ebay og fast5 radiatoren faktisk er samme produkt!!
Valgte å kjøpe frå ebay, då eg fekk med nye vifter, som var det eg egentlig trengte å skifte.

Kvaliteten ser ut til å være finfin, eit lita stripe i ribbene på innsida då eg pakka den ut, men det er ubetydelig.




Positivt: Bra pris, 2stk vifte, ekstra bling under panseret, nytt radiator lokk, oppgradering over orginalt.
negativt, Universale vifter, passar ikkje mot dei orginale festepunkta som er på radiatoren.

Som vanlig brukar eg bilen til alt. Bagasjebrett kombinert med veltebøyle gjer bilen meir praktisk enn Yarisen vår,

Eg har tidligare fortalt om rusta på bremseskivene mine. Fann eit stemningsbilde. Ein ting skal Green Stuff klossane ha, bremseeffekta virkar like god sjølv om bremseskivene er raudglødande.

Sunnmøring wrote: 26 Apr 2019, 23:28 bremseskivene er raudglødande.

men forsvant rusten?

Lenge siden jeg var innom forumet. Men her er det jo mye artig lesing!

Har fønne meir drit som må fiksast. Eg har fiksa litt. Eg har kasta vekk masse tid på å være gnien.

Nå må du ta å få den godkjent!

Hekkje tid til sånn derre eu byråkrati!

Ein dag bestemte eg meg for å fikse den lause bolten. den eine av to som held PPF til diff, den med mutteren som er umulig å låse.
Bilde til venstre er lånt frå www. Det var då snakk om bakre bolt, der hylsa i toppen løsnar, og du står då med ein bolt som er løsna eit par millimeter, og inga muligheit til å stramme igjen sia mutteren i toppen berre spinn.

Eg kunne kanskje klart å sveisa mutteren med ei benda elektrode, men eg kan ikkje å sveise. Har helder ikkje sveiseapparat.
Kunne muligens klart å halde den fast med ei sveisetang, men den låg på arbeid.
Bolten virka svert fastrusta også, så gadd ikkje køyre heile 5km til jobb for å hente sveisetanga helder.

Så, no vil eg introdusere dykk for "Simen Metoden" for å stramme til ein laus PPF bolt, uten å demontere ppf og diff frå bilen.

Dette dreng du:
1 stk 6mm bor
1 stk drill
1 stk bolt av god kvalitet, som foreksempel ein bolt frå ventildekselet på motoren. Ikkje forvent at denne overlev.

Legg deg under bilen, og bor eit 6mm hol på skrå igjønom PPF og opp i mutteren, unngå å skrå so mykje at du treff sjølve bolten.
Det er viktig at mutteren er pressa ned i ppf når du borar holet.

Sett inn ventildekselbolten i hullet du har bora, denne vil no forhindre PPF mutteren i å spinne runde.

Stram ppf bolten. Skru ut ventildekselbolten. TADA!

Bildet til høgre viser blank ventildekselbolt som står i midlerdig for låsing av ppf mutter.
På bildet til venstre er haudet på bakre ppf bolt knekt av, ellers er det likt.

approved

Genial løsning dette!


Sent fra min Mi A2 via Tapatalk

Er ikke bilen din stiv nok? Fortvil ikke! Simen har løsningen!

Bildet over er ei orginal løysing når ein treng trillbar bil, men treng å spare på gule koni som var montert. Eg skulle ønske eg kunne kjørt bilen litt med 36x48 coilovers, beacuse reasons. Men sia vi var grådige og hadde forsynt oss med både batteri og halve motoren så hadde vi ikkje muligheita.
Bilen vi grabba tak i sto laglig til ved ein av Helly sine naboar, og han trua med å vrake bilen, men vi sunnmøringar såg enkelte blanke delar vi hadde lyst på, og var enige om at det hadde vore bittert å la den går med masse godelar til høgging.

Bilen har hatt ein eller fleire entusiastiske eigara, det såg vi på alt av delar og mods som var på den. Men den var dømt til døden med mose, rusta kanalar, og skråplig softtop. Eg har aldri sett ein bil bedre lyddempa med bitumen, stort sett alt metall var dekt av greiene. Berre sjå bagasjerommet.




Enkelte dela har vi solgt, andre sku vi ha sjølv. Eg trur vi framleis har desse gule koni liggende om nokon sku vær intressert.
Gule Koni til NA, med Fat Cat Motorsports sitt NB topmount kit med tilhørande bumpstop. Fjørene trur vi er orginale, men kombinasjonen NA fjører og NB tophat resuletarar i senking til respektabel høgde.
Eg stakk av med Framfangar, ein venstre famskjerm, samt frame rails, og noko som heiter PPF Brace, rear sumbframe brace, og et par andre greier.
Blir stas så snart eg får tid til å montere noko av det.

Vedrørande ikkje bildemonteringsrelaterte ting; så har eg no køyrd ei stund med den nye "ebay radiatoren"
Og den fungerar upåklagelig. Der fulgte med to stykk universale vifter, eg monterte kun ei berre for å halde vekta nede, because racecar. Sjølvsagt er den montert så langt nede på radiatoren som mulig, for lavare tyngdepunkt, også because racecar.
Det fungarar heilt fint, den kjølar bilen uten problem i varmt vær, sjølv over lange periodar på tomgang, og over langer periodar med målretta og effektiv køyring. Konklusjon: bra kjøp.




TIL SALGS RELATIVT GRISEBILLIG: Orginal radiator, maks 5-6 år gammal, med defekt vifte



Note to self: Diffolje bytta ved 222xxx km
Note to self: nye dekk 222xxx km

Apropos mitt evigvarende problem med risting rundt 120kmt så er dette løyst!

Skrapa rein anleggsflatene på alle spacers, nav og felg. Dette trur eg hjalp bittelitt. Mulig det var placebo.

Hovvedsyndaren var eine Hankook dekket eg har kjørt med. Trudde før at eg hadde skjeivheit i felg, men diameteren på felgane mine er bra både inside og utside.

Eg tok desverre ikkje bilde, men eg såg ujamn slitasje på eine bakdekket. Dekket var sjølvsagt kantslitt ned på kordane, men det rare var at på klokka 12 og 6 så var det slitte området der kordane og innerste laget av mørlare gummi omtrent 2cm breiare enn ellers på dekket. Einast konklusjon eg kan komme med er at sjølve dekker var skeivt.

No med nye dekk er vibrasjonen nesten heilt vekke.

Herrejesus. Må sei at Taptalk appen er noko søppel. Kom ikkje her å foreslå at eg skal betale for å laste opp bilde i full kvalitet.
Taptalk + sunnmøring = nei

Uansett.

No skjedde det. Endelig. Bytte av toppakning. Har grua meg til det her men fekk heldigvis låne hjelp og varm garasje med Helly her på forumet.

Avbilda under er "koble ifrå nesten alt men minst mulig" metoden. Om det er fordelaktig veit eg ikkje, men eg er stor fan av å gjere minst mulig så slik vart det. Helly har støtta meg konstant med arbeidshjelp, sjokolade, og oppmuntrande kommentara som "e du sikker?" og, "det der ville ikkje e ha gjort på min bil"

Eg forstår han, og ja, eg er sikker, sjølv om eg tek feil*, og ja, eg syns heller ikkje du skal gjer det her på din bil

*eg var sikker på at eg hadde stilt inn cam dreva rett. Så når bilen bilen sku startast så... gjorde den ikkje det. Men, i mitt forsvar, så syns eg at det er bedre å gjere feil med stort pågangsmot og sjølvsikkerheit i staden for å stå å nøle

Hvis du glana litt på toppakninga eg har lagt på så vil du sjå at ein del av hulla i toppakninga er teipa igjen. Ja.
Vil tørre å påstå at det er litt "gangsta" av meg å gjere det, men det er eit økonomisk og enklare alternativ til den typiske "coolant reroute" som enkelte monterar.

1.8 NB motoren fekk ei forandring i si toppakning rundt 2003, der fleire av hulla på innsugsida og front av motoren var redusert eller tetta igjen.
Dette fordi kjøleveska ikkje skal ta snarveien rett frå vannpumpa, opp i toppen, og ut igjen ved sylinder nr.1. Når passasjen framme ved sylinder 1 er blokkert og redusert, vil kjøleveska bevege seg meir bak mot nr.4 før den går opp i toppen, og så igjen snur og går ut til radiatoren framme ved termostaten.

Eg har aldri hørt eller sett nokon gjere liknande på sin motor, så eg ofrar meg sjølv i vitenskapens navn for å eventuelt bevise at det her kan fungere, eller ikkje fungere.



Under ser dykk sylinder nr.1 og resultatet av å kjøre med ein metallbit inne i motoren. UTRULIG nok er denne bra på trykktesten!



Her nr.4 avbilda etter litt lett metallbørste på drill. Tydlige avsetningar i stempelet. Tilsvarande var også i toppen på ventilane.
Eg gjekk på med drill og metallbørste til alt var reint.
Til slutt gjekk eg lett over cylinderane med ebay style honeverktøy. Nei, eg tok ikkje stempela ut av blokka, og eg veit ikkje om det er dumt. Eg klarte berre ikkje la vere når eg hadde verktøyet for hand, det kan vel ikkje bli verre enn det var før??





NY TOPPAKNING JANUAR 2020

6 stk omdreining - kald motor. Alle plugga demontert.
Cyl 1 - 182psi - 12.3 bar
Cyl 2 - 160psi - 11.1 bar
Cyl 3 - 180psi - 12.3 bar
Cyl 4 - 180psi - 12.3 bar

12-15 stk omdreining (trykk stabiliserte seg mellom 10 og 15 omdreining) - varm motor. Alle plugga demontert
Cyl 1 - 205psi - 14.1 bar
Cyl 2 - 188psi - 12.9 bar
Cyl 3 - 202psi - 14.1 bar
Cyl 4 - 202psi - 14.1 bar


Måling frå førre sumar, og frå 2015.

syl.1 - 170 psi -- Måling frå 2015 - 185 -- Differanse 15
syl.2 - 153 psi -- Måling frå 2015 - 171 -- Differanse 18
syl.3 - 172 psi -- Måling frå 2015 - 183 -- Differanse 11
syl.4 - 168 psi -- Måling frå 2015 - 190 -- Differanse 22


Så ja, jamt over forbedring, mykje meir enn eg hadde forventa. Om det var toppakninga, honinga, fjerning av bøs frå stempela, som gjorde størsteparten av utslaget veit eg ikkje.

Ein ting er klart, sylinder nr.2, har ei lekkasje. den har lugge jamnt 17-20psi under dei andre sylinderane. Det må vel andtyde lekkasje via ventil?

Det er berre steike rart sia der er sylinder nr.1 som har hatt besøk av ein metallbit, men der ser det ut som om trykket er bra. Mysifistisk.


Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk

Det var jo en veldig hyggelig kveld /natt det der Spesielt gøy å skru bil uten strøm (storm).

Blir spennende å se hvordan dette fungerer fremover. Du burde prøve å ta noen temp-målinger på blokka (IR) Se om det er noe forskjell fremme og bake etter modifiseringen din. Kan jo sammenligne på min motor.

Sunnmøring wrote: 12 Jan 2020, 22:50
Hvis du glana litt på toppakninga eg har lagt på så vil du sjå at ein del av hulla i toppakninga er teipa igjen. Ja.

Hva slags teip har du brukt? ...du er ikke redd for at det skal løsne deler av teipen, - og tette igjen oljekanaler eller "oil squirts'ene"?

Et nærliggende alternativ til å teipe igjen hullene er jo å benytte toppakningen for VVT-motoren (2001-2005), hvor disse hullene er "deleted" fra fabrikk.