Jon's Ræserbil

[Rudolf]

Denne er helt super:



Investeringen kommer på ca kr. 90,- og er vel verdt prisen:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... er-151366/

Hvis du tar deg bryet med å koble den til manifolden (finnes ledig uttak til cruisekontrol som kan brukes der).
Så kan du dra med deg slangen inn i kupeen å følge med når du kjører.

Da skal den vise ca. 17in Hg vakuum ved tomgang og økende mot null ved sakte akselerasjon.

Du kan gjøre relativt mye analyse med instrumentet til 90 kr.
Les her f.eks. : http://www.cdxetextbook.com/toolsEquip/ ... gauge.html

Jon, du behøver ikke å shoppe, instrumentet finnes allerede i Sinsengarasjen.

Erik
(måle-freak)

[MX-Jon]

Denne er helt super:

Interessant. Det var faktisk et av punktene jeg så for meg å sjekke etter å ha smuglest litt i Enthustiast's workshop manual'en. Det var et av punktene under dårlig Power. Nyttig link du sendte, der sto det mye man kan ha nytte av. Blir spennende å se hva den viser.

[mojo-91]

Jeg skal ikke male fanden på veggen sånn med en gang, men har du sjekket at veiva er i orden? Det kan være en god idé å demontere for å sjekke at kilesporet ikke er slitt. Hvis den er i orden, har du ihvertfall det ute av verden, og kan lete etter feilen andre steder.

Min bil slet med noe av de samme symptomene du har på din bil. Den ble etter hvert veldig slapp i bånndraget.(dette utviklet seg over veldig lang tid så det var vanskelig å diagnostisere). Men mot slutten begynte bilen å fuske skikkelig i motbakker. Jeg gjennomgikk så å si hele bilen, (kompresjon,tenning, bensin, luft, eksos...etc...) uten å finne årsaken til problemene mine.
Det var da jeg forstod at noe var alvorlig feil. Fortsatt gikk motoren som ei kule over 4000 omdr. Det føltes ut som bilen hadde turbo, for det sparket skikkelig bra.
Men, det viste seg altså at jeg hadde en slitt veivtapp som gjorde at timingen var helt ute og kjørte. Skaden ble repartert i 2009, med flytende metall,http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... 30&t=12181 og reparasjonen er fortsatt intakt og fungerer utmerket.

Som sagt, ikke for å spre angst eller noe, men dette er en av de tingene du burde sjekke

[MX-Jon]

Jeg skal ikke male fanden på veggen sånn med en gang, men har du sjekket at veiva er i orden? Det kan være en god idé å demontere for å sjekke at kilesporet ikke er slitt. Hvis den er i orden, har du ihvertfall det ute av verden, og kan lete etter feilen andre steder.

Takk for tipset, det må jeg sjekke. På torsdag drar konemor og junior på ferie så da blir det nok tid til feilsøking på meg

[mojo-91]

Det første du kan gjøre er å sjekke TDC (top dead center). Hvis den er riktig, er høyst sannsynlig veivtappen din ok.

[MX-Jon]

Sjekket vakum i dag. Det lå på ca 15in Hg på tomgang. Litt lavere enn normert, men vet ikke om det er nok til at det indikerer at noe er galt.
Når jeg økte turtallet til ca 2000 omdr økte vakumet til ca 18. Ved raskt pådrag hoppet den opp til 0 og når man slapp gassen fra høyere turtall økte den til et par og tyve.

Siden 15 er litt lavere enn det som angis som normalt prøvde jeg å finne lekkasjer, men fant ikke noe. Men siden forskjellen er så liten er det vel isåfall en ganske liten lekkasje hvis det er noe i det hele tatt. Spørs vel kanskje om det er der problemet ligger.

Tenkte å sjekke TDC i helgen, men har jo ikke short nose så det burde vel egentlig ikke være noe problem vel?

[mojo-91]

Tenkte å sjekke TDC i helgen, men har jo ikke short nose så det burde vel egentlig ikke være noe problem vel?

Bignose er vel utgangspunktet på rett side av usikkerheten Men det forutsetter at den som skiftet registerreim forrige gang, monterte etter spesifikasjonene og med riktig moment på strammebolten.

[MX-Jon]

Tenkte å sjekke TDC i helgen, men har jo ikke short nose så det burde vel egentlig ikke være noe problem vel?

Bignose er vel utgangspunktet på rett side av usikkerheten Men det forutsetter at den som skiftet registerreim forrige gang, monterte etter spesifikasjonene og med riktig moment på strammebolten.

Forleden dag spurte jeg Erik om han kunne ta en prøvetur med bilen. Kanskje det bare var noe jeg innbilte meg at den gikk dårlig? Erik dro av gårde og kom tilbake med en bekymret mine, ja her var det ikke mye sprut. Erik sjekket raskt litt på pluggkabler/coil/dyser osv men fant ikke noe alvorlig feil. Vi funderte på om det kanskje bare var mange små ting på en gammel motor som adderte seg til et stort effekttap men jeg slo meg ikke helt til ro med det heller. Men siden registerreim nylig var skiftet foreslo Erik at jeg skulle sjekke litt der. Senere på kvelden vippet jeg av dekslene og der så det jammen ut som om timingen var feil, kammene sto ca 10 grader feil i forhold til TDC merket. Og siden vi hadde røsket i registerreimhjulet uten at det beveget seg regnet vi med at det ikke var noe problem der.

I går skulle jeg fikse problemet. Demonterte i vei, men da jeg hadde fått av viftereim/servoreim og løsnet på spennhjulet på registerreimen slik at "tannhjulet" til registerreimen ikke lenger sto i spenn oppdaget jeg noe urovekkende.... Der var det mye slakk. Registerreimhjulet kunne beveges kanskje 10 grader frem og tilbake. Så her måtte det gås alvorligere til verks enn planlagt.

Konklusjonen var at uansett nese, om man har short nose eller big nose; dersom de som har byttet registerreim ikke har gjort skikkelig jobb får man lang nese.....

[mojo-91]

ai ai....kjedelige greier dette her, Jon.
Men det er godt å vite at dette ikke er noen dødsdom. Med Locktite liquid metal fikser du dette.

Det du behøver er:
-locktite .liquid metal
-locktite herder
-locktite blå (gjenge-locktite)
-forgasserrens. (til å rense skikkelig før du går i gang med reparasjonen)
-ny kile til kilesporet
-ny hovedbolt
-nytt registerdrev
-sentreringsverktøy (ved montering må veiva stå stille, mens du strammer bolten. Jeg vet Erik har et slik sentreringsverktøy du sikkert kan låne hvis du spør pent

Husk riktig moment!
Dette kommer til å gå fint

Jeg husker ikke i farta hvor jeg kjøpte kjemikaliene. Hvis du sliter med å få tak i kan du gjerne låne av meg.

[MX-Jon]

Da ting skulle demonteres oppdaget jeg at bignose ikke kan bruke verktøyet for å låse veiva som man benytter på shortnose. (Det som Erik leier ut for big-bucks).
Og siden jeg enda ikke har en CNC fresemaskin selv om jeg har ønsket meg det til jul av kona måtte jeg rote litt i søppelkassen og modifisere litt søppel til å bli mitt verktøy. Vakkert ble det ikke, men det låste veiva så jeg fikk skrudd ting fra hverandre.

Så var det å gå på handletur
Den gamle kilen så ganske most ut så den måtte erstattes. Men registerdrevet var overraskende bra så det har jeg beholdt.


I tillegg ble remedier fra Loctite anskaffet samt bremserens for å få ting fettfritt.


Gikk ganske greit å få satt drev og hjul på veiva og dro til med korrekt moment så nå står det og koser seg og herder. Så får vi se i morgen hvordan resultatet blir....

[mojo-91]

oi! Her går det unna.
Hvilken tilstand var selve kilesporet i veiva? Hadde vært arti å sett et bilde

[MX-Jon]

Nå er bilen i gang igjen og det må jeg si var forskjell!! Er som å få ny bil med kompressor. Jeg må innrømme at jeg var litt skuffet da jeg kjøpte MX5'en, trodde jo det skulle gå litt bedre og nå skjønner jeg at det skulle det jo også. Da jeg fikk den i gang skulle jeg bare rundt kvartalet for å se om den gikk men turen ble mye lengre enn som så for dette var morro

Kilesporet i veiva var bra innerst der kamreimhjulet er, litt dårligere ute der reimhjulet for dynamo/servo/vannpumpe. Så det har ikke noe betydning for kam-timingen, men hvis det blir slark der får det betydning for fortenningsmerket.


Da jeg hadde satt på reima så det sånn ut, tror det skal stemme ganske bra. (Måtte prøve et par ganger før det ble riktig)

[MX-Jon]

De to gangene jeg har vært på banekjøring har jeg vært så heldig å få låne de gamle banehjulene til Erik. Men det er jo grenser for hvor lenge man kan gjøre det så siden det er banekjøring på onsdag f.k. så ble det innkjøp av nye hjul. Etter litt lesing på nettet falt valget på R888 i dimensjon 205/50-15 som en avveiing mellom ulike fordeler og ulemper og ønsket å putte det på en 7" felg. Skulle gjerne hatt et sett Enkei RPF1 eller 6UL, men syntes det ble litt råflott å kjøpe nye felger i øverste prisklasse når de bare vil bli brukt 4-5 ganger i året. Dessuten tror jeg det er viktigere å ha de beste hjulene som hverdagshjul. Både fordi det er flere hverdager enn banedager men også fordi lav uavfjæret vekt nettopp er viktig når det er bevegelse i understellet. Dvs på en vanlig norsk vei. Banene vi kjører på er stort sett relativt perfekte i forhold med mye mindre bevegelse i hjulopphenget. Selvfølgelig er det beste å ha topp hjul uansett, men når jeg må prioritere velger jeg å prioritere hverdagshjulene. Derfor ble dekkene satt på noen felger jeg hadde liggende fra før. 7x15, ET36. På hverdagshjulene foretrekker jeg ET45 for minst mulig skrubberadius, men på banehjulene tenkte jeg å prøve litt mindre innpress for å få hjulene litt lenger ut. Fikk lagt om hos Oslo Felgretting, de tok samtidig en sjekk på felgene for å se at de var rette. Anbefales.
Når det gjelder valg av R888 sto valget mellom disse og A048. Mange gode meninger om dette, jeg landet på R888 av ulike grunner, litt fordi det finnes en guide for R888 på MX5/Miata:
http://toyotires.com/sites/default/file ... elines.pdf
Deilig med løftebukk forresten


Prøvde meg også på heat cycling for å gi de bedre holdbarhet. Hadde lest på nettet at en god tur på motorveien kunne gjøre nytten, men tror ikke det ga noe særlig effekt. Kjørte Oslo-Gardermoen-Oslo i rundt 120km/t men tviler på at det ga nok varme i dekket til at det hadde noen betydning.
Målte ca 35-38 grader på det meste, men dekket har jo anbefalt arbeidstemperatur på 70-100 grader så var jo ikke i nærheten engang av dette. Er det noen andre som har noen gode ideer til hvordan man kan gjøre dette uten å være på bane? Finne en svingete landevei og råkjøre på natten når det ikke er noen andre ute? Prøvde meg i Sinsenkrysset også men etter 10 runder ble jeg svimmel og lei.

[Rudolf]

For å få temperatur i dekket trengs det friksjon.
Høy hastighet på motorvei, gir ikke nødvendigvis friksjon (høy fart gir mye luft-kjøling).

Du må enten spinne eller svinge såpass mye at du får opp friksjonen mot asfalten.
Du har sikkert sett gutta (og jenta) som varmer opp før Formel 1 løp.

SKRENSING rundt Sinsenkrysset hjelper.
Burning er bra

Erik
(litt barnslig i rundkjøringer)

[MX-Jon]

Jeg hadde håpet at rullemotstanden ga nok varme, men tydeligvis ikke.
Fordelen hvis det hadde gått kontra friksjonsvarme er at varming med friksjon sliter på dekkene og det er nok kanskje vanskelig å få til jevn varme på alle fire hjul. Råkjøring rundt Sinsenkrysset hadde nok gitt mest varme i høyrehjulene tror jeg. Men åttetallskjøring på en stor parkeringsplass ville kanskje hjelpe.
Hvis rullemotstanden hadde gitt nok varme ville det vært en enkel måte å få jevn varme i alle fire dekkene på. Men rullemotstanden på MX5'en er nok for liten. På Audi'en min blir dekkene mye varmere når jeg kjører på motorvei. Sikkert fordi bilen veier over 50% mer slik at dekksidene deformeres mer. Kanskje jeg ville fått bedre effekt hvis jeg hadde kjørt med for lite luft i dekkene. Dersom man kjører med flatt hjul merker man jo at dekket blir kjempevarmt.
Når feks TireRack heatcycler dekkene før levering (som opsjon) tror jeg de varmer de opp kun med rullemotstand. Kjører de på en rulle og klemmer de så godt at det blir godt og varmt. Men i den maskinen er det jo heller liten avkjøling fra fartsvinden slik man får når man kjører på motorvei her i sommernorge.

(Ellers så er vel varme fra rullemotstand også en form for friksjon, men kanskje friksjon på molekylnivå inne i dekket?)